Fresh Dressed: El legado del hip hop en la industria de la moda

Este artículo se publicó originalmente en i-D!

"Ser fresco es más importante que tener dinero", insiste Kanye West en el nuevo documental de Sacha Jenkins sobre hip hop, Fresh Dressed. Tras haber sido Editor Musical de la revista VIBE en los años noventa, Jenkins tiene un libro de contactos lleno y una reputación en la escena de Nueva York, lo que ayuda a explicar la presencia de Kanye, Pharrell y P Diddy como participantes (y tener a Nas como Productor Ejecutivo tampoco está nada mal). Pero también hay pesos pesados de la moda en la película, con Riccardo Tisci y André Leon Talley evaluando la correlación entre el estilo y el rap, este último hablando con entusiasmo sobre la belleza de las túnicas del coro gospel.

Después de abrir con una mirada al "Sunday best" de la comunidad negra durante la era de la esclavitud, nos llevan a la era del jazz con Little Richard y luego al "money-making Manhattan" de los años setenta donde la historia de Jenkins realmente comienza. Los años setenta fueron también un momento en el que el Bronx estaba ardiendo y las pandillas como Savage Skulls se estaban inspirando en la película de bikers Easy Rider, usando jeans Lee y personalizando con insignias sus chamarras de mezclilla cortadas. Este look de "guerrero rebelde" pronto se transformó en los primeros estilos B-Boy, los que el fotógrafo de street style, Jamal Shabazz, fotografió con el fin de capturar el "orgullo y la dignidad" de la comunidad.

Luego pasamos a FUBU, Rocawear, Karl Kani, Sean Jean, Tommy, Coogi y Phat Farm: marcas que estaban en auge a costa del éxito comercial del hip hop en los noventa. Pero después del boom, vino la caída, con marcas cínicas de los raperos-celebridades sobre-saturando el mercado y la marcas exitosas implosionando por las luchas internas y la expansión demasiado rápida. A partir de ese periodo, Jenkins se centra en la muerte de las marcas "para nosotros por nosotros" y examina la obsesión permanente de la escena hip hop con las casas europeas históricas.

El filme comienza como una celebración con la historia del estilo en la comunidad negra y los primeros días del hip hop, pero al final hay muchas preguntas más importantes sobre si las empresas de moda negra pueden sobrevivir y sobre la autoestima en la comunidad.
Simplemente quiero introducir la conversación y dejar que los espectadores lleguen a sus propias conclusiones. Hubo un período de renacimiento en el que había muchas marcas ganando muchísimo dinero. Yo era el Editor Musical de la revista Vibe en los años noventa, cuando eso estaba sucediendo. Muchas personas tenían empleos. Ahora, si fuera al centro de la ciudad, a los projects, y dijera: "Tengo un camión lleno de toda esta ropa, ¿lo quieres?" Nadie lo tomaría. Así que existe esta conversación sobre la autoestima y esta conversación sobre la supremacía blanca, la verdad, y el cómo estas prendas están asociadas con el "estilo de vida de lujo", el cómo la gente del centro de la ciudad adopta los valores y principios de las marcas y las aplican a sí mismos como un medio de proyectar donde están en la sociedad.

Entonces, ¿por qué crees que la gente estaba dispuesta a tomar la ropa de la parte posterior de un camión cuando Tommy Hilfiger lo hizo, pero no lo haría ahora?
Bueno, creo que si un hombre blanco va al barrio con la ropa, tal vez la gente lo tome, porque hay un sentido de valor en lo que los Estados Unidos blancos pueden ofrecerle al centro de la ciudad. Pero como afroamericano, si fuera al barrio con un camión completamente lleno de ropa, la gente sería escéptica. Para la gente en el centro de la ciudad, lo que vestimos es un lenguaje de alto nivel, porque no solo es funcional; no es simplemente para mantenernos calientes. Es para expresarle y comunicarle nuestra posición social a otras personas en nuestra comunidad.

Las personas también están usando el mismo tipo de marcas como indicadores de lo que son, digamos, en los círculos elegantes de París.
Sí, pero esas personas probablemente pueden permitirse eso. Es como una expresión de su riqueza y poder. Cuando se trata de personas del centro de la ciudad, que apenas pueden pronunciar algunas de estas marcas, y mucho menos permitirse comprarlas, ¿por qué hay tanto valor atribuido a poseer algo para que te sientas mejor contigo mismo? A$AP Rocky era solo un chico del centro de la ciudad que dice que caminaba por las calles de Soho viendo por las ventanas. Mi oficina está en el Soho y veo lo mismo ahora. Pero la relación que los jóvenes del centro de la ciudad tienen ahora con la moda es completamente diferente a la de mis generaciones. Sabíamos que Louis Vuitton era caro y nos gustaba cómo se veía, pero no entendíamos su historia, legado o valor. Ahora, estos chicos sí lo entienden.

"Fresco" es una palabra clave en todo este asunto.
La idea de frescura es la noción de que cuando me ves usando algo nuevo, significa: "Tengo dinero. Puedo permitirme comprar algo nuevo y fresco". La gente se esforzó mucho para conservar su ropa para que se viera fresca. No querías pisar los tenis de nadie. Era un problema si yo interrumpía tu frescura. Ser fresco simplemente representaba esta noción de tener dinero.

Pharrell dice en la película que recibe mucho amor de las grandes casas de moda. En el pasado, estas marcas no se relacionaban con la comunidad del hip hop, pero eso está cambiando de forma significativa. Ojalá se mantenga como una relación sólida y mutuamente beneficiosa en lugar de que las marcas exploten a los raperos por lo cool actual y la credibilidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, si nos fijamos en Riccardo Tisci, creció con el hip hop, así que no da miedo ni intimida y hay un nivel de respeto que tiene con los artistas. En los años ochenta, estas marcas de lujo no podían imaginar tener una relación con estas personas porque el hip hop era nuevo y aterrador. Ahora que el hip hop es mainstream, y se ha convertido en una auténtica exportación de Estados Unidos que tiene poder en todo el mundo, ¿cómo podrían estas marcas no tomarse a ninguna de estas personas en serio? Especialmente porque están usando las cosas y llevando a la gente a sus marcas, por lo tanto, agregando un montón de dinero en sus bolsillos.

Kanye ha levantado la voz sobre el no tener acceso a estas casas y piensa que debería.
Creo que él entiende que no puedes simplemente salir de la calle y ganarte el respeto en este mundo. Bueno, dice que ha estado estudiando la elaboración de patrones y todas estas cosas. Simplemente hay un nivel de polinización cruzada que no existía antes.

Será interesante ver si el hip hop mantiene el sentido de la rebelión conforme se convierte en parte del establecimiento de la moda.
El establecimiento de la moda es un establecimiento por una razón. Tienes cientos y cientos de años de lenguaje, cultura y riqueza, y las personas que son los guardianes de ese mundo quiere aferrarse a eso. Es la naturaleza humana. Luego está la raza y el género y la política que entran en juego, pero siento la forma en la que el mundo se mueve y todos quieren ganar dinero. Creo que con el tiempo habrá más personas que salieron del espacio urbano. Claro, hubo ese período en el que estaban estos raperos que tenían sus propias marcas y ganando mucho dinero, pero como dijo April Walker en la película, una gran cantidad de estos tipos no eran diseñadores serios. Entraron para hacer dinero y luego, ya sabes, le quitas espacio en las tiendas a otros diseñadores que merecen ese espacio.

¿Fue, por lo general, un tiempo de auge en Estados Unidos cuando las marcas de hip hop como FUBU estaban despegando?
Era una época en auge en Estados Unidos en general, pero el hip hop en ese momento todavía era una propuesta arriesgada. Una gran parte del dinero lo ganaban personas que no eran de la cultura, y ahora muchos de eso se ha ido. Ahora la energía se centra más en high fashion y ser un participante en ese mundo, y tener respeto en ese mundo, en lugar de: "Aquí hay un público: es hip hop. Permítanme hacer ropa para ellos". Hay toda una parte en la película, donde Karl Kani habla del tiempo en el que preguntó cuánto costaría estar en un anuncio, y decía: "No te voy a cobrar, eres negro". Ese sentimiento fue una de las razones por las que floreció durante tanto tiempo, pero ese sentimiento se ha perdido.

No sabía hasta que vi la película que Spike Lee tenía una tienda en Brooklyn.
Sí, él tenía su compañía de cine, 40 acres and a Mule, hizo ropa que fue muy popular en los años noventa. Supongo que Carl de Cross Colours llegó a su tienda y se inspiró e influenció por algunas de las cosas que estaba haciendo, pero Spike Lee no recibe ningún crédito en eso donde tuvo un papel importante.

¡Y acabo de descubrir que P Diddy ganó un premio CFDA!
Sí, ¿y te diste cuenta de que Maxwell y Dao-Yi [Public School] solían trabajar allí? Hablaron de cómo en cierta medida (me refiero al subtexto) había un estigma asociado con Sean John. Pero Sean John trasciende todo y en realidad fue un pionero y la gente no habla de eso.

Hoy, movimientos como el Afropunk están llevando el estilo negro en Estados Unidos en una dirección totalmente nueva.
Estoy bastante involucrado con eso. No es simplemente que la música esté a la vanguardia, sino cómo la moda es una gran parte de su identidad. En Estados Unidos, toda esta conversación sobre la apropiación cultural es tan pesada en la mente de los negros y morenos. Es esta noción de cómo en Estados Unidos, cuando no te sientes como un estadounidense, la única cosa que puedes controlar y poseer es tu identidad. Y si tu identidad es una extensión de tu forma de vestir, si tu identidad es una extensión de tu forma de hablar, si tu identidad es una extensión de la música y el arte que creas, te apasionará mucho proyectarlo y asegurarte que esa reflexión se mantenga fiel a lo que eres y de dónde vienes. El Afropunk es la personificación de eso. Está diciendo: "Esta es la forma en la que nos vestimos, puede que le dé miedo o sea diferente para mucha gente, pero esto es lo que realmente somos y por fin nos sentimos cómodos en decirlo y exponerlo". Y, lo más importante, ser dueño de ello.

Eso se articula un poco con el comentario de Swiss Beatz sobre cómo la gente en el hip hop está más dispuesta a experimentar con la moda, ya que estos días hay menos temor de ser etiquetados como gays por vestir de cierta manera. Y el Afropunk se trata de no tener prejuicios, y punto.
Sí, la comunidad afroamericana definitivamente tiene algunos problemas con la homosexualidad y eso está ligado en gran medida a la religión y su propio sentido de posición social. Creo que todos se menosprecian los unos a los otros, pero esos foráneos también son parte de tu comunidad; ellos son tú, tú eres ellos. Y Afropunk hace un gran trabajo en cambiar la percepción. Kanye dijo que la gente pensaba que era gay porque le gustaba la moda. En el barrio siempre nos ha gustado la moda, pero el hecho de que tipos como Pharrell y Kanye hagan que ciertas cosas sean aceptables, definitivamente cambia la forma en la que los chicos se visten en el centro de la ciudad y en cómo ven a las personas que son homosexuales. Lo cual es muy positivo.

Sin embargo, no es sólo un asunto de la moda gay: movimientos como Afropunk también están adoptando estilos alternativos en general.
Bueno, eso tiene que ver con el privilegio blanco, ¿no? El sentido de ser punk. ¿Qué es el punk? Estás diciendo que me estoy alejando de la sociedad y me vestiré de esta manera como una mentada de madre a la sociedad. Cuando eres negro, ya eres punk. Ya sabes, si ya eres punk, quieres usar un uniforme que te vuelva aceptable. Así que ese sentido de que los negros ahora tienen un estilo más alternativo es una forma de decir: "Ya soy punk porque soy negro, y ahora voy a hacer un esfuerzo adicional para ser súper punk, de vestirme de esta forma que vaya en contra de la sociedad". Eso va para personas jóvenes de color finalmente acercándose a adoptar sus identidades y no tener miedo a ser estigmatizados o retenidos.

Eso muestra cómo el estilo es bastante cíclico. Jugué rugby cuando era adolescente, pero luego vi un video de hip hop de un rapero usando una camisa de rugby muy cool de Ralph Lauren y la rastreé. Pero la compré para verme como el rapero, no para verme como el jugador inglés de rugby que ya era.
Pero aquí está lo interesante del hip hop y la homosexualidad, ¿verdad? Se podría decir: "Oh, ser tan fan por la moda a ese nivel es como una cosa homosexual". ¿Pero adivina qué? Todos en el hip hop son fans de esas cosas y algunos son gays, pero eso no lo sabes. Pero debido a Afropunk y a Kanye y a Pharrell las cosas están cambiando, las personas se sienten más cómodas de ser lo que son.

Me parece bastante increíble, el detalle forense con todos en el estilo hip-hop. Como con las agujetas que extienden, planchan y almidonan. ¿Puedes hablar un poco sobre eso?
Sí, hubo un gran esfuerzo en asegurarte de que tu atuendo estuviera a la altura. Es decir, si te amarrabas las agujetas de la manera equivocada, serías ridiculizado. Ya sabes, hay reglas. Hay un protocolo. La gente no entiende eso, ya sabes, se trate de música o arte del graffiti o lo que sea, no es una persona al azar haciendo garabatos; hay toda una ciencia detrás de lo que hacen.

freshdressed.co.uk